Scalando il Monte Emei: Scimmie invisibili, barelle e bastoni da difesa

In Cima all’Emei Shan

Anche se dal titolo non si direbbe questo è un articolo serio, dove troverai tutto quello che c’è da sapere per scalare il Monte Emei e molto di più.

Allo stesso tempo spero di regalarti un sorriso raccontandoti le stranezze di questa sacra montagna : )))

Il Monte Emei (o Emei Shan, in cinese) è alto 3099 metri e si trova a 150 Km a sud di Chengdu, la capitale dello Sichuan. Oltre a essere una delle quattro montagne sacre cinesi è anche un Sito Patrimonio dell’Umanità (UNESCO).

Per arrivarci da Chengdu puoi prendere l’autobus che parte ogni venti minuti dalla Stazione di Xinnanmen (50 RMB) o il treno (20 RMB). Il viaggio dura circa novanta minuti. Un’altra opzione è quella di prendere il treno notturno da Kunming, la capitale dello Yunnan. Il biglietto costa circa 190 RMB per un lettino in seconda classe e ci vogliono circa 12 ore.

Che strada ho scelto? Nessuna delle due, sono arrivato direttamente dal Lago Lugu, la patria della tribù quasi matriarcale dei Mosuo che si trova al confine tra lo Sichuan e lo Yunnan.

Turista super fantastica

La maniera più difficile per arrivare al Monte Emei

Mi sveglio alle cinque del mattino, saluto Feng che deve tornare a Shanghai e salgo sul minivan che mi porta a Lugu Lake City dove salgo su un autobus che, dopo sette ore, mi deposita a Xichang, una cittadina del sud Sichuan.

La ragione percui sono arrivato sino a qui è che a Xichang passa il treno Kunming-Chengdu, che mi darà un passaggio sino a Emei Shan. Ma siamo in alta stagione e trovare un biglietto non è affatto facile. Sono quindi costretto a scegliere tra fermarmi qui due giorni o acquistare un biglietto non numerato per il treno che passa alle 22:10 e arriva a Emei alle sei del mattino. Scelgo la seconda opzione perché qui non c’è niente da vedere (a parte il mercato della frutta dove vendono solo mele e pesche).

Passo così le otto ore successive a leggere L’Arte della Seduzione di Robert Greene, un libro eccezionale che racconta la vita dei più grandi seduttori di tutti i tempi.

Salire su un treno cinese non è mai facile, sopratutto in città di seconda e terza fascia dove sei sempre e comunque circondato da agricoltori. Non che ci sia nulla di male nel coltivare la terra, personalmente discendo da contadini, non ho certo il sangue blu. Ma i contadini cinesi non hanno la più remota idea di cosa significhi “rispettare la fila” o “non sputare sui miei piedi.” Riesco comunque a salire sulla mia carrozza di ultima classe, dove non vi sono posti assegnati e vige la legge della giungla. Anzi, della campagna.

Intuisco subito che non sarà un viaggio facile. Non solo non ci sono posti liberi – questo me lo aspettavo – ma c’è così tanta gente che non è neanche possibile sedersi per terra. Il suolo è peraltro coperto di ossa di piedi di gallina, spaghetti avanzati, filtri di sigarette e sputo.

Passo la nottata in piedi, discutendo con i contadini che fanno un sacco di domande, mi fumano in faccia e mi offrono alcune delle mele che stanno andando a vendere al mercato di Chengdu. Il problema non è tanto l’odore di umanità che pervade la cabina quanto la calca che rende impossibile qualsiasi movimento. E il bagno, ahimè, è lontano trenta metri. Decisamente troppi. Non so la tua, ma la mia vescica fatica a resistere otto ore, sopratutto dopo che ho passato il pomeriggio a sorseggiare beatamente tè verde Longjing.

Un cane buddhista?

Finalmente a Emei Shan

Alle sei del mattino arrivo a destinazione. La prima cosa che faccio è correre in bagno. La seconda è prendere un taxi per il Teddy Bear Hostel, che raccomando perché si trova nel villaggio di Baogou Village (报国寺), ovvero a soli 500 metri dai piedi della montagna. Inoltre offre una connessione internet gratuita, una discreta selezione di piatti cinesi e occidentali e stanze abbastanza pulite, sopratutto se si considera che siamo nella campagna cinese.

Il taxi ci mette dieci minuti ad arrivare e, siccome l’autista si è rifiutato di accendere il tassametro, gli allungo 20 RMB per farlo zittire. L’altra opzione è quella di prendere l’autobus, che costa 1 RMB.

Arrivo in ostello che non sono neanche le sette. Mi dicono che per fare il check-in dovrò aspettare sino alle dieci. Mi sembra ragionevole, ordino una colazione all’inglese e mi rimetto a leggere le avventure di Cleopatra e Casanova su L’Arte della Seduzione.

Il mio piano è quello di stare a Emei due notti e poi partire per Leshan. Passo così la giornata a gironzolare, scoprire da dove parte l’autobus per Leshan (dalla stazione che si trova a 100 metri a sinistra dell’ostello, per la cronaca) e visitare il tempio buddhista di Baogou.

Su per il monte c’è tanta nebbia che sembra di essere in Val Padana!

Come scalare il Monte Emei

Stupid me.

Al solito non ho pianificato un bel niente e scopro solo ad ora cena, discutendo con un francese sudato che è appena tornato dal monte, che una giornata non è abbastanza per scalare Emei Shan a piedi. E io che ho appena “sprecato” la giornata a passeggiare in cerchi concentrici.

Il modo migliore per scalare l’Emei Shan è quello di partire di mattina, salire sino a che non si è troppo stanchi, fermarsi per la notte in uno dei tanti monasteri che offrono vitto e alloggio a prezzi più che accettabili e continuare il giorno dopo sino alla vetta.

A questo punto se hai tempo puoi decidere di fermarti una seconda notte per ammirare il tramonto e l’alba oppure scendere sino alla stazione che si trova a sole tre ore di cammino dalla cima e prendere l’autobus che ti riporterà a Baogou (costa 50 RMB e ci mette circa 45 minuti).

Sfortunatamente ho già comprato il mio biglietto per Leshan e ho già pagato per l’hotel (sempre a Leshan). Inoltre ho ancora tanti posti da visitare prima che finiscano le vacanze. Decido quindi di non prolungare il mio soggiorno ad Emei.

Questo significa che non potrò scalare a piedi tutta la montagna (da Baogou sino alla cima).

Come non scalare l’Emei Shan

La mattina successiva prendo l’autobus sino a metà strada (parte ogni venti minuti dalla stazione che si trova a 100 metri dall’ostello, la stessa da dove partono gli autobus per Leshan e Chengdu) e poi cammino sino alla cima, dove mi fermo una mezz’ora prima di tornare giù e prendere l’autobus che mi riporta a Baogou appena prima del tramonto.

Il Monte Emei è un po’ strano…

Ci sono tre particolari che non posso fare a meno di notare. Uno, c’è una nebbia della madonna. Due, la montagna è piuttosto affollata: sembra di essere a Nanjing Road, l’unico viale pedonale di Shanghai. Tre, sono tutti armati di bastone. Sarà una nuova moda?

Continuo a scalare e, poco dopo, questo cartello soddisfa la mia curiosità:

Traduco per chi non parla inglese:

“Cari turisti,

alcune scimmie mannare appaiono spesso in quest’area. Vi consigliamo di non addentrarvi da soli lungo il percorso e fare attenzione ai vostri averi. Non nutrire le scimmie bastarde.”

Ok, ammetto di aver cambiato l’aggettivo “selvagge” con “mannare” e di aver aggiunto l’epiteto “bastarde,” però il senso è lo stesso.

Tornando alla moda dei bastoni, trattasi in realtà di arma da difesa contro l’esercito delle scimmie assassine.

A un certo punto del percorso la calca si dirada. Non è un caso: i turisti cinesi adorano le funivie e ne ho appena passato una che promette di portarti sino in cima. Scopro inoltre che i cinesi adorano farsi trasportare in barella in cima alle montagne sacre buddhiste…

La storia si fa sempre più interessante: scimmie invisibili, funivie, bastoni e barelle…

Continuo a salire. Delle scimmie nessuna traccia. In compenso m’imformo sui prezzi di un passaggio in barella:

Come puoi vedere si parte da 120 RMB per 1.5 Km sino a arrivare a 2310 RMB per 35 Km, che penso sia la distanza tra Baogou e la cima del monte. Quindi farsi scarrozzare in barella per due giorni su per un monte alto 3000 metri costa circa 300 Euro. 10 centesimi a metro. Interessante.

Dopo alcune ore raggiungo la vetta. No, non ho preso la barella-taxi. Lo giuro sulla testa della mia scimmia adottiva.

Devo dire che l’elefante di pietra e l’idra-buddha a tre teste sono impressionanti. Io però sono triste perché non ho visto nessuna scimmia. A questo punto non posso che pensare che ci fosse un scimmia-party nella prima metà del monte, che purtroppo non ho avuto occasione di scalare. Mi consolo con il fatto che qui in cima non vi è traccia di nebbia.

Eccomi in cima, così non pensi che mi sia inventato tutto!

La mia eroina…

Lei è l’eroina della giornata perché, nonostante ci siano 35 gradi, indossa con nonchalance un piumino che ti farebbe sudare anche a Cortina verso metà gennaio. Perché lo fa? Non lo so. Pero noto che possiede ben due bastoni… probabilmente ha paura dei morsi delle scimmie.

Hey Sborto, tra l’altro l’eroina è la seconda persona che vedo scalare una montagna sacra in ciabatte. Il primo sei stato tu sul Tai Shan!

OK, è tutto per oggi! Se ti spingi sino a Chengdu ti invito a passare due giorni sul Monte Emei perché ne vale la pena. Se incontri una scimmia falle foto e spediscimela via e-mail. Te ne sarò eternamente grato : )

Photo Credits: Photos by Sapore di Cina