Viaje a Shaanxi, centro de la China imperial

Esta guía contiene consejos para visitar los principales lugares de interés de Shaanxi, región central de China, conocida principalmente por la ciudad de Xi’An, la antigua capital china.

Shaanxi (que no debe confundirse con Shanxi) es una región amplia, pero los sitios más recomendados para visitar se encuentran en la zona cercana a Xi’An, donde se concentran la mayor parte de los turistas, una gran multitud, ya que se trata de la segunda ciudad china más visitada.

Xi’An es rica en arqueología, de la cual es imposible prescindir si te encuentras en la zona. Bueno, está Hua Shan, una de las cinco montañas sagradas chinas, lo que añade algo de aventura al viaje.

En esta guía encontrarás información relativa a:

• La ciudad de Xi’An;

• El ejército de terracota:

• La tumba del emperador Jingdi (o Museo sumergido de Han Yangling) y los sitios arqueológicos circundantes: la tumba de Qian Ling y el templo de Famen;

• El Monte Hua (o Hua Shan);

• Hancheng y el pueblo de Dangjiacun, Yan’an.

Puerta de Yuan – Foto de Diego Ferrari

Preparar el viaje a Shaanxi

Viajar a Shaanxi es relativamente «fácil» y mucho menos complicado que a otras regiones remotas del oeste profundo, como, por ejemplo, Yunnan o el Tibet. La capital de Xi’An fue el centro neurálgico de cuatro dinastías y el límite oriental de la Ruta de la Seda. Hoy es, en resumen, el Ejército de Terracota.

A Xi’An, punto de partida muy recomendado para las sucesivas etapas del viaje, se llega sin problemas en avión desde cualquier parte de China. Si no te gusta volar, hay un tren desde Beijing (tarda algo menos de 6 horas) que pasa con bastante frecuencia y cuesta unos 500 Yuan. A medio camino entre ambas ciudades y bien conectado por tren, se encuentra el pueblo de Pingyao, que puede ser para muchos una parada interesante.

Para visitar la ciudad de Xi’An, los más intrépidos tendrán suficiente con un día de caminata intensa, pero si quieres verla con más tranquilidad y entrar en los museos que albergan piezas perfectamente conservadas y salvadas de la intemperie (atmosférica e histórica), aconsejo quedarse en la ciudad un mínimo de dos días. A esto hay que añadir las visitas a los sitios arqueológicos y la ruta de senderismo por el Monte del Esplendor (también conocido como Hua Shan). Para llegar más al norte, a Dangjiacun, hay que tener presente los 200 kms que separan este territorio de Xi’An.

Una pieza del Museo de Shaanxi – Foto de Matteo Bosi

La excavación del Ejército de terracota está muy bien comunicada: hay autobuses desde la estación de Xi’An; Los medios de transporte, tanto públicos como privados, tienen un precio ridículo, en torno a 7-8 Yuan. Desde la misma estación parten también autobuses a otros sitios de interés arqueológico, reconocibles porque van precedidos del carácter 游 (pronunciado «yóu»). Si no sabes cuál es, pide que te escriban el nombre del destino en caracteres y alguien te indicará el autobús correcto.

Para llegar a Hua Shan hay un tren rápido muy cómodo que para en el pueblo; desde ahí se puede regatear con un taxista para que te lleve a la entrada o, si tienes suerte, a los pies de la montaña. También hay autobuses y furgonetas que hacen el recorrido desde la estación. No te dejes engañar por quien te ofrezca el billete más barato o afirme dejarte más cerca de la cima. El punto de partida es el mismo para todos.

Para llegar a Hancheng, a 9 kms de Dangjiacun, hay autobuses de larga distancia o se puede ir en tren, pero de tipo «regional». A la aldea de Dangjia también se puede llegar en bicicleta, mediante medios más espartanos, o simplemente negociando el transporte con los lugareños.

Sin embargo, y como ocurre siempre en China, se puede ir también en transporte privado o alquilando un vehículo en el hotel, incluso desde Xi’An.

Posibles itinerarios:

• Xi’An – Ejército de terracota – Tumba del emperador Jingdi y demás sitios;

• Xi’An – Ejército de terracota – Tumba del emperador Jingdi – Hua Shan;

• Xi’An – Hua Shan – Dangjiacun.

La ciudad de Xi’An

• La muralla:La ciudad de Xi’An muestra con fiereza el peso de su glorioso pasado: está rodeada por una muralla que puedes visitar por fuera y por dentro, desde abajo y desde arriba o montado en un colorido tándem. A veces hay espectáculos o reinterpretaciones de estilo chino en la frontera entre lo filológico y lo kitsch.

El barrio musulmán – Foto de Diego Ferrari

• Barrio musulmán: es, sin duda, la parte más llamativa de la ciudad a la que se accede justo antes de llegar a la enorme Torre del Tambor, que tiene una hermana, la Torre de la Campana. Merecen una visita si perteneces al gremio musical o si quieres disfrutar de los espectáculos sonoros programados.

  El barrio musulmán es el alma de Xi’An; Aquí puedes revivir las tradiciones culinarias étnicas de China: si no eres vegetariano, podrás disfrutar de las famosas sopas de cordero y de platos de carne de res y de ovejas y corderos. Para los más golosos, los frutos secos se elevan a la categoría de codiciadas delicias: manjares pegajosos de mil calorías como cacahuetes, dátiles, nueces o anacardos mezclados con arroz glutinoso que se venden en puestos callejeros. Hay incluso mantequilla de cachuete hecha a mano al son de martillazos.

  Al entrar en el barrio musulmán, te verás inmerso en un remolino de olores y sonidos, rodeado de una multitud de personas con un concepto de la proxémica diametralmente opuesto. Si te sientes acalorado, déjate tentar por los zumos frescos recién exprimidos.

El barrio musulmán – Foto de Matteo Bosi

• La gran mezquita: otra parada obligatoria de la zona musulmana. Es una de las más grandes de China y el mercado cercano ofrece piezas de valor, aunque la mayor parte de los vendedores ha sucumbido a la influencia del plástico. Sin embargo, me sirvieron un dignísimo expreso a la italiana.

• Las pagodas extramuros: la Pagoda de la gran oca es otro de los principales lugares de interés de la ciudad: Se visita subiendo varios tramos de escaleras y es desaconsejable si no soportas las colas. En temporada alta, la torre está llena de turistas perdidos en interminables sesiones fotográficas. Hay un espectáculo de luces y agua al pie de la pagoda cada día con varios pases diarios sólo en verano. Obviamente, los puntos estratégicos para verlo bien son pocos en comparación con el volumen de visitantes, equipados con millones de Yuan en iPhones. Además, esos puntos de observación se llenan con suficiente antelación al inicio del espectáculo… A tiro de piedra se encuentra el restaurante First Noodle Under the Sun (天下第一 面 酒楼), muy concurrido, que ofrece los famosos biang biang mian, fideos de 3,8 metros muy complicados de comer.

  A pesar de su tamaño más reducido, mi preferida sigue siendo la Pagoda de la Oca salvaje, por su aspecto más natural y el agradable jardín que la rodea. Frente a la pagoda, justo al otro lado de la calle, se encuentra uno de los mejores restaurantes que he visitado en China. Se llama Real Love Cuisine (真爱中国餐馆).

Espectáculo de luces en la fuente de la Pagoda de la gran oca. Foto de Diego Ferrari

Pasé la noche en un hostal a un paso de la Puerta de Yuan, Xi’An Travelling with Hostel Yuan Men; es un poco difícil de encontrar, tiene vistas a una calle principal y está cerca de la estación de partida del autobús para excursiones fuera de la ciudad.

Aquí tienes nuestra guía de los mejores hoteles de Xi’An.

El ejército de terracota, la tumba del emperador Jingdi y los otros sitios arqueológicos

Una visita a Xi’An no está completa si no se ve el Ejército de Terracota. Es como ir a Beijing y no visitar la Ciudad prohibida. Pero prepárate para lo peor, sobre todo si planificas tu viaje en temporada alta.

El ejército de terracota – Foto de Matteo Bosi

El ejército de terracota es un lugar lleno de gente y muy fotografiado, lo que hace que pierda un poco la magia de su atmósfera histórica. Sin embargo merece la pena por su magnificencia y tamaño. La excavación principal es una larga fosa de donde surgen sin cesar estas figuras esculpidas cada una de manera diferente. Hay breves descripciones en inglés pero falta información que deberás ampliar por tu cuenta. Como se recomienda en las guías, deben visitarse los sitios en este orden:2, 3 y por último 1.

El complejo está cubierto, así que si vas en un día de lluvia (como me pasó a mí), no hay problema. Cerca del ejército de terracota, a 1,5 kms, se encuentra la tumba de Qin Shi Huangdi. No hay mucho que ver, pero las leyendas al respecto contribuyen a su fama.

Los otros tres lugares que pueden visitarse son la tumba de Qian Ling (que es más bien un complejo funerario), el Templo de Famen (con una Pagoda) y la tumba del Emperador Jingdi, que recomiendo encarecidamente. Las visitas guiadas no suelen incluir estos lugares y se centran en los anteriormente mencionados, para concluir en las fuentes termales de Huaqing.

La Tumba del emperador Jingdi – Foto de Matteo Bosi

Si el Ejército de terracota te ha impresionado, la tumba del emperador Jingdi no te defraudará. Se trata de una multitud de figuras en miniatura con detalles tallados con gran precisión, algunas incluso vestidas. El proyecto museográfico interactivo incide en aspectos históricos y de la excavación. Impresiona entrar en el enorme montículo de la propia tumba, cara a cara con el tesoro de estatuillas enterradas para defensa del emperador.

Se encuentra a 15 minutos en coche del aeropuerto, por lo que la mejor solución para optimizar el tiempo es alquilar un coche privado al final de tu estancia y hacer una parada en Jingdi antes del despegue. Merece la pena, ya que está mucho menos concurrido que su hermano mayor de terracota.

Hua Shan – Foto de Matteo Bosi

El Monte Hua (o Hua Shan)

Hua Shan es una imponente montaña de roca dividida en picos y transitable en su totalidad gracias a las inevitables escalinatas que la atraviesan como telarañas. Para los menos dispuestos hay un servicio de telesilla que permite llegar a la cima y volver, pero la caminata entre los picos hay que hacerla por cuenta propia.

Se puede recorrer Hua Shan en un día, teniendo en cuenta que será una caminata de kilómetros. Yo opté por subir en telesilla, recorrer los picos a pie y bajar luego por la escalinata tallada en la roca, aunque algunas zonas son muy empinadas. Fueron en total unos 14.000 pasos y acabé con un fuerte dolor de piernas que duró días y ni siquiera los masajes chinos pudieron aliviar.

Sin embargo, el viaje vale la pena por las vistas desde la cima, sobre todo si el día está despejado.

¡Alerta! Si ya has subido Huang Shan o la Montaña Amarilla (Anhui), encontrarás vistas distintas pero no tan diferentes: las calles llenas de gente, los puntos de observación fortificados para los fotógrafos de pago, así como los candados y oraciones en rojo por todas partes. Teniendo en cuenta que no he dormido en la cima y no he tenido el honor de ver amanecer en la cumbre, creo que lo más emocionante fue el camino de bajada, con algunos destellos distantes de la multitud y el gris de la ciudad china.

Hua Shan, la multitud – Foto de Matteo Bosi

Al igual que en Huang Shan, ojo con los precios si quieres pasar la noche en la cima. Al estar a una distancia razonable de la ciudad en tren, una solución factible es dedicarle sólo un día.

Hancheng y el pueblo de Dangjiacun

Hancheng y Dangjiacun, a unos 200 kms al norte de Xi’an, son lo que podríamos llamar una parada “fuera de trayecto”. Para quien disponga de tiempo limitado, puede ser un inconveniente ir tan al norte, a menos que luego no vaya, por ejemplo, en dirección a Pingyao.

Hancheng es más bien el punto de llegada de las estaciones de autobús y de tren; Dangjiacun es el verdadero lugar de interés: un pueblo conservado casi en su totalidad cuya arquitectura se remonta al año 300. Unas horas son suficientes para recorrerlo antes de volver a Xi’An, ya que se trata también de una excursión de un día saliendo desde allí. Si no quieres estar limitado por los horarios del transporte público, los alojamientos organizan excursiones de un día o ayudan a encontrar conductor.

Puedes optar por quedarte en Hancheng o incluso en el mismo Dangjiacun, en camas improvisadas por las familias.