Guía de viaje a la provincia de Jiangxi

IMG_3631 by laurenceshan

¿Por qué molestarse en visitar Jiangxi?

Jiangxi destaca por sus montañas de exuberante vegetación, de las más hermosas de China, pero al tratarse de una de las provincias más pobres y carecer de lugares históricos famosos a nivel nacional, no es un lugar muy frecuentado por el turismo.

Pero si alguna vez has intentado viajar al Palacio de Verano, Tai Shan, Huang Shan, o Jiuzhaigou, sobre todo durante la temporada de vacaciones, habrás deseado que fueran lugares menos conocidos. Por eso, al visitar los parajes de Jiangxi, ahorrarás tiempo de espera en colas y te durará más el dinero.

El punto de partida: Nanchang, La Ciudad de los Héroes

Para la mayoría de los viajeros, Nanchang es su primera toma de contacto con la provincia de Jiangxi, ya que esta ciudad cuenta con un transitado aeropuerto y estaciones de tren. Nanchang es la mayor ciudad y capital de Jiangxi y se conoce como la Ciudad de los Héroes debido al levantamiento de Nanchang del 1 de agosto de 1927, que marcó la fundación del Ejército de Liberación del Pueblo y el comienzo de la guerra civil china. Para honrar este acontecimiento, la plaza más grande en el centro de la ciudad recibe el nombre de Plaza Ba Yi, que significa literalmente Plaza 8 (por agosto) – 1(八一广场). Esta ciudad de tercera es un lugar agradable para visitar.

Cómo llegar

Lo bueno de Nanchang es su ubicación. Con la nueva Estación de Tren Occidental (南昌西站) en funcionamiento, se puede llegar a Nanchang en 5 horas desde la mayoría de ciudades de China en trenes «bala» G. Ahora, Changsha está a 1 hora y media, Shanghai a 3 horas y media, Xiamen a 4 horas, Hefei a 4 horas y media y Shenzhen a 5 horas.

Si vienes desde Beijing o del Oeste de China, a menos que desees hacer las 8 horas de trayecto en tren, es preferible que tomes un avión a Nanchang International Airport (昌北机场), pero ten en cuenta que el aeropuerto está bastante lejos de la ciudad, así que prepárate para dejarte 100 Yuan para llegar al centro de Nanchang en taxi (también está la Línea 1 de autobús del aeropuerto que por 20 Yuan te llevará a Ba Yi Square).

La comida

Si te gusta la comida picante, Jiangxi y en especial Nanchang te encantará. La mayoría de los platos locales se parecen bastante a los de Sichuan y a veces son incluso más picantes. Mucha gente prefiere la comida del lugar a la de Sichuan y gracias a la inclusión de varias verduras fermentadas y encurtidas y a las generosas cantidades de chile rojo y glutamato, la gente de Nanchang se siente orgullosa de lo «potente» que es su sabor (重口味).

Una especialidad de la zona que hay que probar es el Chao Fen (炒粉), un plato de fideos de arroz frito que suele pedirse en lugar de arroz al final de las comidas. De desayuno, como en cualquier parte de China, puedes tomar Baozi y Jiaozi al vapor, pero en Nanchang también encontrarás Ban Fen (拌粉), fideos de arroz que se cocinan en tan sólo unos segundos agitándolos en agua hervida y luego se mezclan con cacahuetes tostados, varias verduras encurtidas y chile rojo. Un plato de Ban Fen cuesta entre 2 y 4 Yuan.

Otra opción popular para desayunar es Wa Guan Tang (瓦罐汤), pequeñas ollas de sopa hervida a fuego lento de distintas variedades, por solo 3-4 Yuan. Se puede elegir entre raíz de loto, algas, pera, huevo y muchas otras opciones, pero la base es siempre la misma: caldo de cerdo con trozos de costilla de cerdo o carne de cerdo picada. Sabrás si en un establecimiento ofrecen estas sopas porque verás en la puerta una enorme olla que contiene ollas pequeñas (parecida a un enorme jarrón de la dinastía Ming).

Si buscas comida occidental, mala suerte, pues aparte de los buffet de los hoteles de cinco estrellas, tus únicas opciones son McDonalds, KFC y Pizza Hut.

Cultura: El Pabellón Tang Wang

El Pabellón Tang Wang, una de las «Cuatro grandes torres» de China, es el sitio histórico más famoso de Nanchang. Pagando una entrada de 60 Yuan, se puede caminar por los distintos niveles y ver las pinturas y la tienda del museo. Pagando un extra, te acompañará un guía de habla inglesa pero la verdad es que el lugar no es tan grande ni maravilloso como para justificar el precio de la entrada y lo más probable es que te aburras al cabo de una hora. Puedes comprar por 8 Yuan una bolsita de comida para peces y arrojarla al pequeño lago que rodea el pabellón para ver cómo se pelean por ella, pero eso será lo más emocionante que hagas allí.

Evita a los falsos monjes en la puerta principal que se avalanzarán sobre ti con sellos dorados reclamando un «donativo». Tampoco le eches cuenta a los vendedores de piel falsa de tigre y guepardo. Hace mucho que no se ve a estos animales por Jianxi (en el caso del guepardo, nunca), por lo que la autenticidad de las pieles es más que cuestionable.

Nota: A principios de 2016, la zona turística del Pabellón Tang Wang se está ampliando con la construcción de pequeños pabellones adicionales. Cuando se termine la ampliación, supongo que este sitio será más interesante (y más caro).

De fiesta: Los bares

Para bares pequeños, recomiendo Rong Men Road (榕门路) con gran cantidad de locales no muy grandes con música en directo. Desde Ba Yi Square, puedes ir en taxi o tuck-tuck a motor a Rong Men Road por unos 10 Yuan. Un bar en concreto a tener cuenta es Guang Yin De Gu Shi (光阴的故事) de original estética china, con instrumentos tradicionales colgados de la pared y un enorme barco antiguo de bambú en el techo.

También sirven bebidas alcohólicas chinas tradicionales en cuencos de porcelana, siendo la más famosa Nv Er Hong (女儿红), que se traduce literalmente como «Rojo de hija». Antiguamente en Nanchang, esta bebida se preparaba, embotellaba y se enterraba bajo tierra el día que nacía una hija. Cuando ésta se casaba, se desenterraba la botella y se servía a los invitados. El rojo de hija es un vino de arroz amarillo muy dulce que no parece provocar ningún efecto hasta que te despiertas en un charco de un callejón desconocido.

Si te gustan las discotecas chinas grandes y ruidosas, debes ir a Fuzhou Road. Desde Ba Yi Square, camina hacia el norte por Bayi Road y gira a la derecha en el siguiente bloque. En unos minutos verás Muse, que es en la actualidad la discoteca más popular y cara, pues una botella de whisky cuesta 800 Yuan.

Si sigues por Fuzhou Road, llegarás a C2 y Caribbean Bar, que son algo más asequibles y atraen a gente de pueblo y si sigues caminando, te encontrarás con CD 1925, que es mejor que evites pues los extranjeros tienen prohibida la entrada, ya que este bar es famoso por atraer a toda clase de gángsters de poca monta y las reyertas son frecuentes cada noche.

Las montañas principales

Más que la vida urbana, lo mejor de Jiangxi es su belleza natural, sobre todo las zonas de montaña. Llamo a estas tres las montañas «principales» porque son las que conocen los habitantes de otras provincias. El precio de entrada es más alto y hay más afluencia de gente pero aún así es mejor que ir a Huang Shan, donde hay colas de varias horas solo para acceder al parque de la montaña.

DSC_4845 by drnan tu

Lu Shan

Lu Shan (庐山), o Monte Lu, es la zona de montaña más famosa de Jiangxi y tiene gran afluencia de visitas. Se la suele considerar una de las diez montañas principales de China y no es un lugar recomendable para estar en festivos como el Día Nacional. La entrada a la zona turística cuesta entre 135 y 180 Yuan por persona, dependiendo de la temporada (hay un descuento de 50 Yuan para estudiantes, así que lleva tu tarjeta o algo en inglés que se asemeje a un carnet de estudiante).

Para visitar Lu Shan y otras zonas paisajísticas o de montaña que aparecen en esta guía, recomiendo ir en tren, pues en los últimos años se ha convertido en el transporte más conveniente. Si no quedan billetes de tren, está la opción de ir en autobús de larga distancia.

Raramente se agotan los billetes, ni siquiera en vacaciones, pero cuestan más caros, tardan más en llegar a su destino y suelen ser sucios, ruidosos e incómodos por los incesantes volantazos y el claxon, así que prefiero el tren. Pero si te encuentras en problemas porque no quedan billetes de tren a cualquiera de los destinos, busca dónde está la estación de autobuses de larga distancia（长途汽车站) más cercana. No suele ser necesario comprar los billetes con antelación.

La mejor forma de llegar a Lu Shan es tomar un tren a Jiujiang (45 minutos en tren G desde Nanchang). No te bajes en la estación de tren de Lu Shan porque está en mitad de la nada.

Desde la estación de tren de Jiujiang puedes tomar un taxi hasta la entrada de la zona turística de Lu Shan por unos 60-80 Yuan. Suele haber camionetas que cobran menos si compartes viaje y estás dispuesto a ir apretado y a esperar hasta que se llene para salir (unos 10-20 Yuan por persona). La mejor opción es alojarse en Jiujiang, donde puedes quedarte en un hotel de dos o tres estrellas cerca de la estación por unos 100-200 Yuan.

Si optas por pasar la noche en el pueblo de Guling, situado en las montañas, tendrás que pagar mucho más y regatear bastante para conseguir una habitación por 400 Yuan (menciono Guling porque tendrás que pasar por allí cuando atravieses la zona turística de Lu Shan y los lugareños intentarán por todos los medios venderte una habitación).

Lu Shan no es sólo una montaña, sino una cordillera formada por cientos de picos. Así que te sugiero que le dediques un mínimo de un día completo, a ser posible dos. Lo bueno de Lu Shan es que, a diferencia de otras montañas en China, no se trata sólo de una escalera serpenteante, sino de escaleras cortas que llevan a distintos lugares y hay que ir subiendo y bajando sucesivamente. Es psicológica y físicamente menos agotador.

Hay muchos lugares interesantes en esta montaña, en particular destacan el Pico de los Cinco Ancianos, en Templo Donglin, el Puente Guanyin, la Academia del Ciervo Blanco y la Mansión Lulin, antigua residencia de Mao Ze Dong. Si vas a quedarte más de un día, puedes dedicar la segunda mañana a visitar las Fuentes termales del mar occidental de Lu Shan (西海温泉). Si estás dispuesto a gastarte más en alojamiento, puedes quedarte en uno de los hoteles cercanos a las fuentes por 300-600 Yuan la noche, con entrada a las aguas termales incluida. Si no tienes reserva en un hotel, la entrada cuesta entre 165-190 Yuan.

Si eres aficionado al té, compra antes de irte un poco de té de niebla y nubes de Lu Shan (庐山云雾茶), famoso a nivel nacional y cultivado en la zona.

Long Hu Shan: Las montañas del tigre y del dragón

Si solo dispones de un día para visitar una zona de montaña, Long Hu Shan (龙虎山) es una buena elección porque puede verse prácticamente toda la zona turística en 8-10 horas. Está situada cerca de la ciudad de Yingtan, así que la mejor opción es tomar un tren allí. Se tarda 2 horas en llegar a Yingtan desde Nanchang en un tren K o 40 minutos en un tren G.

Si vas a pasar la noche, es recomendable alojarse en uno de los numerosos hoteles cerca de la entrada (por unos 200-300 Yuan por noche) porque aunque se puede llegar en taxi por 30-40 Yuan a la vecina ciudad de Yingtan, la mayoría de los hoteles no permiten huéspedes extranjeros. La entrada a Long Hu Shan cuesta 220 Yuan (160 Yuan con carnet de estudiante) e incluye un paseo en balsa de bambú que no puedes perderte. Lo bueno es que si compras tu entrada después de las 13, te dan dos billetes, uno para el resto del día y otro para el día siguiente.

Es recomendable llevar zapatos que resistan el agua para el paseo en balsa de bambú porque se mojan los pies. Compartirás balsa con un total de 8-10 pasajeros más. Dura veinte minutos y verás toda la zona de Long Hu Shan con guías que van indicando las montañas con forma de animales (dragón, tigre, elefante, etc.) que se ven al bajar el río Luxi. También merecen una visita los ataúdes colgantes en cuevas montaña arriba donde los antiguos devotos del dios sol enterraban a sus muertos. Sigue siendo un misterio cómo lo hacían, pero al final del paseo en balsa podrás ver una actuación acrobática donde se muestra cómo pudo haberse izado tan alto un ataúd (gratuita).

Los guías en las balsas piden 10 Yuan extra a cada pasajero para contar historias «secretas» sobre las montañas, pero ninguna de las veces que he hecho el paseo en balsa consiguieron el consentimiento unánime de los pasajeros, por lo que no nos las contaron. Si tú las sabes, compártelas en los comentarios.

En los dos últimos años se han construido caminos de tablones a los lados de las montañas con impresionantes vistas que vale la pena recorrer. Como su nombre indica, las Montañas del Tigre y del Dragón cuentan con grandes formaciones rocosas con formas de animales. Hay un autobús gratuito dentro del complejo que conecta los lugares de interés turístico y te sugiero que pares en todos los que puedas. Al ser Long Hu Shan uno de los lugares de nacimiento del Taoísmo, el Templo taoísta de Shanqing es de obligada visita.

DSC02015 by jacky ding

San Qing Shan

Aunque algunos llaman a San Qing Shan (三清山) la “pequeña Huangshan” (refiriéndose a la famosa montaña en la provincia de Anhui), esta zona montañosa no tiene nada de pequeña. Los asombrosos picos de granito recuerdan a las montañas flotantes de la película Avatar. San Qing Shan es probablemente la zona montañosa más impresionante de Jiangxi, solo superada en popularidad entre los turistas chinos por Lu Shan. Aunque San Qing Shan está relacionada con el Taoísmo, lo que llama más la atención de estas montañas son sus parajes naturales. Prepárate para cascadas, lagos, manantiales, escalofriantes caminos de tablones y salientes de vértigo.

Compuesto por tres picos, Yujing, Yushui y Yuhua, este parque de montaña es muy extenso y hacen falta dos días para atravesarlo y verlo entero. A diferencia de Lu Shan o Long Hu Shan donde no hace falta tener una buena forma física, en San Qing Shan no habrás llegado a la mitad aunque lleves ocho horas subiendo escaleras y sientas las piernas como gelatina. La mayoría decide subir un trecho en teleférico y continuar a pie para disfrutar de las vistas. Cuando empiece a oscurecer puedes buscar alojamiento en la montaña y bajar al día siguiente o pagar 50 Yuan para bajar en teleférico si prefieres limitar la visita a un día.

Para llegar, tendrás que tomar un tren a Shangrao (una hora en tren G desde Nanchang). Shangrao también está cerca del lago Poyang (véase más adelante), por lo que puedes intentar matar dos pájaros de un tiro y visitar el lago además de las montañas.

La entrada al Parque Nacional de San Qing Shan te costará 269 Yuan, pero como lo más probable es que quieras quedarte un día más, no tendrás que pagar de nuevo aunque pases allí la noche. Si quieres tomar el teleférico hasta la mitad del camino, tendrás que añadir 70 Yuan. Ten en cuenta que cuanto más subas, más caro es todo, y una botella de agua que te habría costado 1 Yuan en Shangrao, cuesta 3 Yuan en la base de la montaña y 10-15 Yuan cerca de la cima. Lo mismo pasa con los hoteles cerca de la cumbre, que cuestan más de 800 Yuan durante la temporada turística. Cerca de la cima hay algunas zonas donde puedes montar una tienda gratis y evitar los altos precios de los hoteles pero puede que tengas que acampar sobre cemento pues no hay muchas zonas de hierba. Otra opción es volver a Shangrao donde hay hoteles desde 100 Yuan por noche.

Las montañas más desconocidas, menos concurridas y a menudo, las más divertidas

Estas dos montañas son más baratas y bastante desconocidas incluso entre los habitantes de Jiangxi. Si quieres disfrutar de la naturaleza con tranquilidad, considera hacer senderismo en Ming Yue Shan y Wugong Shan.

Ming Yue Shan

Ming Yue Shan (明月山) es una hermosa cordillera bastante accesible y nada cara. La entrada cuesta tan solo 105 Yuan por persona (60 con carnet de estudiante), y aunque ha experimentado una reciente reforma, no es aún muy popular entre los turistas. La última vez que fui, aunque era una mañana de sábado en primavera, nos cruzamos con menos de 10 turistas durante las horas que pasamos en la montaña.

Las recientes mejoras hacen que valga la pena visitarla. Al igual que en Long Hu Shan, hay caminos de tablones a los lados de la montaña, dando la sensación de estar colgando. Es perfecto para los amantes de la fotografía.

Para llegar a Ming Yue Shan, tendrás que tomar primero un tren a la ciudad de Yichun (sólo a 49 minutos en tren G desde Nanchang. Asegúrate de que vas a la Yichun de Jiangxi, y no a la otra Yichun ubicada en la provincia de Heilongjiang). Luego tienes que tomar el autobús número 9 o 2 para llegar a la antigua estación de tren, cerca de la cual se encuentra la parada del autobús número 118, que te llevará a la base de la montaña por sólo 5 Yuan. Otra alternativa es llegar a Yichun en tren lento, a la antigua estación, evitando el tiempo que se tarda en llegar desde la nueva a la antigua estación de tren.

Al igual que en Lu Shan, hay aguas termales no muy lejos de los pies de la montaña. Recomiendo Tianmu Hot Springs Resort (月山天沐温泉), que cuenta con más de cincuenta piscinas de agua caliente, cada una con diferentes hierbas que le dan un aroma maravilloso y supuestos beneficios para la salud y la libido. Una habitación te costará unos 300 Yuan por noche, pero tendrás que añadir 150 Yuan para entrar a los baños termales. También puedes pagar 250 Yuan por un pase de un día para los baños sin habitación de hotel.

Ten en cuenta que si vas en temporada baja (es decir, cuando el clima es cálido, ya que a la gente le encantan las aguas termales cuando hace frío fuera), los precios serán bastante más bajos. El pase incluye la entrada al pequeño parque acuático, piscina y sauna, así como fruta de aperitivo y sillones de masaje. Toma el autobús número 116 desde el centro de Yichun a la ciudad de Wentang, y desde allí ve andando hasta Tianmu Hot Springs Resort.

Wugong Shan

Si te gusta ir de acampada, no te puedes perder Wugong Shan (武功山). Lo mejor de esta montaña es que una vez que llegues a la cima, te encontrarás en una planicie de amplios pastizales. Muy pocos turistas llegan aquí, pues no tiene importancia histórica, pero es algo positivo. La entrada cuesta solo 60 Yuan, así que no se pierde nada. Hay mucho sitio cerca de la cima para montar una tienda y encender una hoguera. Si no quieres llevarte tu propia tienda, suele haber vendedores que las alquilan cerca de la cumbre. Dependiendo de la temporada en la que subas, verás las nubes a tus pies.

Se tardan unas seis horas de caminata en llegar a la cima. Por 50 Yuan de más, se puede reducir a la mitad el tiempo de subida en un teleférico. Si prefieres ir más relajado, puedes tomar dos teleféricos diferentes a 50 yuanes cada uno y caminar solo durante una hora, aunque en ese caso no tiene sentido hacer senderismo por la montaña. Nota: a diferencia de muchas montañas chinas, ésta no es muy turística, por lo que hay muy pocos proveedores, sólo algunas tiendas de alquiler y venta de agua, así que ve preparado.

Otra advertencia: Evita el festival oficial de acampada de Wugong Shan, que tiene lugar en septiembre (aunque no todos los años), cuando 15.000 personas van a acampar a esta montaña. No sólo habrá colas enormes para el teleférico, sino que la basura y el ruido generado por la multitud hará que no disfrutes igual de las vistas. Imagina lo difícil que puede llegar a ser conciliar el sueño en tu tienda de campaña con tanto ruido.

Para llegar hasta aquí, tendrás que tomar un tren a Pingxiang (1 hora y 10 minutos en tren G desde Nanchang). Cerca de la estación de tren de Pingxiang hay una estación de autobuses con un autobús directo a la entrada de Wugong Shan por 22 Yuan por persona. También hay taxis negros disponibles pero cobran más de 120 Yuan porque tardan más de una hora en hacer el trayecto.

DSC_4720 by Joe Zhou

Wuyuan: Uno de los paisajes más bellos de China

Antes había que tomar un autobús para llegar a Wuyuan, pero desde 2015, hay un tren G que lleva desde Nanchang a Wuyuan en solo dos horas. El mejor momento para visitar Wuyuan es en primavera, sobre todo abril y mayo, cuando los jaramagos florecen. Por desgracia, durante estos dos meses los hoteles y albergues cuestan el doble. Si puedes ir entre semana, habrá menos gente aunque no será mucho más barato.

En lugar de visitar Wuyuan, la gente acude a los pueblos de los alrededores y a ver los paisajes campestres en terrazas. Destaca el entorno natural y la arquitectura muy bien conservada de las dinastías Ming y Qing. Hay un pase de 5 días por unos 210 Yuan por persona que permite acceder a todos los lugares de interés cerca de Wuyuan, incluyendo todos los pueblos históricos, el puente del Arco iris de la dinastía Song y la cueva de la Roca flexible. Los pueblos más populares entre los turistas son Jiangwan (江湾) y Sixiyan (思溪延村).

La mejor opción para comer es hacerlo directamente en las casas de los aldeanos. Si un campesino o agricultor abre su casa a huéspedes, verás un cartel que pone 农家乐, que se traduce literalmente como familia campesina feliz. Dado que no suele haber menú, tendrás que ir con alguien que sepa al menos chino básico para averiguar qué platos pueden preparar los lugareños y confirmar el precio antes de pedir. Muchos de estos aldeanos también disponen de varias habitaciones para pasar la noche. Por lo general, ni se preocupan ni conocen la regulación para el registro de pasaportes extranjeros, por lo que solo tendrás que negociar la tarifa y pagar en efectivo. Los precios oscilan entre 80-120 Yuan por noche, pero pueden duplicarse en abril y mayo.

Jianglin Titian (江岭梯田) es la mejor zona para disfrutar de las vistas y paisajes de terrazas y jaramagos (está incluida en la tarifa de 210 Yuan). Si no te gustan los paquetes de «todo incluido», la entrada a la mayoría de sitios cuesta entre 60 y 80 Yuan.

Lago Poyang: El mayor lago de agua dulce de China

El Lago Poyang es inmenso. Si te acercas al agua, tendrás la sensación de estar en la orilla del mar, pues no verás el otro lado. Es tan grande que se le ha llamado el Triángulo de las Bermudas de China, pues numerosos barcos se han perdido para siempre al cruzarlo.

Si eres observador de aves, éste es el mejor sitio de China. Más de medio millón de aves migratorias procedentes de lugares tan lejanos como Siberia, Corea y Japón llegan al lago Poyang para pasar el invierno. Hay investigadores de los EE.UU. y Europa que vienen a China solo para estudiar los movimientos de las aves, sobre todo en invierno, cuando se calcula que la mayor población de aves del mundo se encuentra en este lago. La mejor época para observarlos es a finales de invierno, pues hay menos probabilidades de niebla. El ave más destacada es la grulla blanca. Tendrás que llevar prismáticos para ver a este majestuoso animal, pues no permite que los observadores se acerquen mucho antes de echar a volar.

La mejor forma de llegar al lago Poyang es tomar un tren a Shangrao (1 hora y 15 minutos en tren G desde Nanchang) y posteriormente un autobús a la estación de autobuses del condado de Poyang. Desde allí tendrás que contratar un vehículo privado o un taxi para llegar al Parque del humedal de Poyang (unos 50 Yuan si no compartes viaje con nadie). Otra alternativa es ir en autobús de larga distancia al condado de Poyang directamente desde Jiujiang, Jingdezhen o Nanchang y luego en coche al Parque del humedal. La entrada cuesta 120 Yuan e incluye un paseo en barca por el lago «interior». También puedes visitar el lago «exterior» por 30 Yuan más, pero la mayoría de los viajeros coincide en que no vale la pena.

Si quieres ir, es mejor que te des prisa porque Poyang se va reduciendo cada vez más. El caudal del lago fluctúa mucho entre la estación seca y la húmeda y cada año se vuelve más pequeño debido a las sequías cada vez mayores de la zona, causadas en parte por la presa de las Tres Gargantas, que desvía el agua del lago. La peor sequía fue en enero de 2012, cuando el lago Poyang se redujo a unos 200 kilómetros cuadrados, cuando la media es de 3.500 kilómetros cuadrados.

Para comer, lo más recomendable una vez más es ir a las casas de los campesinos. Una especialidad de la zona es un plato llamado Li Hao (藜蒿), una verdura crujiente que solo crece en el lago Poyang y solo se encuentra en restaurantes de Jiangxi, por lo general en primavera.

jingdezhen by neville mars

Jingdezhen: La capital de la porcelana de China

No se puede visitar Jiangxi sin hacer una parada en Jingdezhen, la «capital de la porcelana» de China durante más de 1.700 años. Es posible que Jingdezhen fuera la responsable de dar el nombre en Inglés «China» (porcelana) a este país, pues el nombre original del pueblo era Changnan y se convirtió en sinónimo de cerámica. La leyenda cuenta que los comerciantes extranjeros simplificaron el nombre de la ciudad a «China» y terminó empleándose para designar al país, pues se asociaba a la mercancía de cerámica.

En esta ciudad todo está relacionado con la porcelana. Tanto es así, que incluso los postes de alumbrado público son de este material. Jingdezhen es también sede del Instituto de Cerámica de Jingdezhen, la única universidad en China que ofrece formación avanzada en cerámica. Si vas, podrás visitar el Jingdezhen Ceramics Museum, el Ancient Kiln Folk Customs Museum y el Hutian Ancient Kiln Site, pero no puedes perderte la Calle de la Porcelana, siempre a rebosar de compradores y vendedores.

Cuando vayas a comprar productos de porcelana, tendrás que regatear y mirar mucho. Hay cientos de vendedores y tras comprobar los precios de varios de ellos te harás una idea del precio «real» del tipo de producto que te interesa. Hay gran variedad en cuanto a calidad y precio, desde un juego de té de porcelana por 20 Yuan de diseño descuidado, descolorido y descascarillado hasta juegos por 100-200 Yuan de gran belleza para regalar. Para aquellos que estén dispuestos a pagar más, hay conjuntos mucho más caros, especialmente si se venden como antigüedades.

Si te interesa más la «artesanía» artística, dirígete a la Sculpture Factory, considerada el centro de resurgimiento artístico de Jingdezhen, que alberga galerías de cientos de artistas independientes. Merece la pena en particular el Pottery Workshop, pues el personal es bilingüe y puede orientarte y sugerirte tiendas que tengan lo que buscas.

Por desgracia no hay tren G directo a Jingdezhen desde Nanchang, por lo que tendrás que pasar 4 horas en un tren K, o 3-4 horas si tomas un bus de larga distancia. Hay muchos hoteles por unos 200 Yuan la noche cerca de la estación de tren y de la calle de la Porcelana.

Conclusión

Aunque he vivido casi siete años en Jiangxi, no fue hasta empezar a escribir este artículo cuando me di cuenta de todo lo que esta provincia ofrece. Y hay muchos sitios maravillosos que aún no he visto. ¡Espero que tengas ocasión de visitarla!